Новости

  В преддверие Международного женского дня вопросы красоты наиболее актуальны. Мода, косметика, макияж, прическа – давно знакомые слова, и понятия, их обозначающие, существуют очень давно. Далекий и таинственный XVI век – не исключение. Задумав жениться в третий раз, Иван Грозный приказал доставить в Александровскую слободу самых лучших девушек государства - для выбора. И в 1571 году в царев град прибыло 2000 русских красавиц! Как же выглядели царские невесты, жены, да и русские женщины вообще?

  Наряды их до сих пор поражают роскошью и оригинальностью. Начнем с венца - неотъемлемой части средневекового костюма. Он мог быть малым – повседневным, и большим - богато украшенным вышивкой и жемчугом (для торжеств). Чтобы волосы, надевали подубрусник и подзатыльник, небольшой плат, закрывавший затылок, затем убрус – тонкое полотнище. Чаще всего носили убрусы белого или червчатого (красного) цвета. Украшался он золотным шитьем, жемчугом и даже мелкими дробницами (разнообразные бляшки). Покров или убрус, под которым всегда прятали волосы замужние дамы, был символом целомудрия. Для женщин не было большего бесчестия, чем всенародно «опростоволоситься», т.е. раскрыть волосы прилюдно. Убрусы прикалывали к волосам серебряными и золотыми булавками, инкрустированными жемчугом и драгоценными камнями.

  На голову царицы надевали белоснежный убрус, на убрус - великолепный золотой венец. Из Византии русские заимствовали украшения венца – рясы, длинные жемчужные пряди, ниспадавшие к плечам по обеим сторонам головного убора. Волосы убирали в косы, в них вплетали ленты или бахрому, иногда прикрепляли золотую кисть или подвеску – косник (или накосник). Он состоял из шелковой, золотной или жемчужной кисти. Обязательной была перевязка в виде шелковых и золотных лент, иногда ее налобная часть представляла узорочный узел или фигуру. Они получили название чела, челки и были особым украшением.

  С древнейших времен женская одежда подразделялась на Руси на нижнюю (нательную) и верхнюю, что объяснялось прохладным климатом и требованиями гигиены. Поэтому нательная рубаха имелась в гардеробе даже самой бедной крестьянки. Шилась она, как правило, прямой и свободной, из выбеленного льняного полотна, однако точный покрой ее неизвестен: этические законы русского средневековья не позволяли художнику «вольностей» - изображения женщин в одном нижнем белье. Архаичной и элементарной по покрою являлась туникообразная рубаха в форме прямоугольника из четырех полотен холста, в которых имелись отверстия: одно – вырез головы и два - проймы. К последним пришивались прямоугольные полотнища – рукава.

  Многие русские женщины в шестнадцатом веке носили - широкий в мелкую сборку сарафан, с узкими и короткими плечевыми лямками. Его шили из самых различных тканей, в зависимости от благосостояния женщины. Очень модным был летник – своеобразный распашной кафтан. Для прохладной погоды его шили из сукна или другого теплого материала и подбивали мехом. Но самой любимой вещью из сундука средневековой модницы можно считать душегрею – без рукавов, на широких лямках, свободного покроя и разной длины.

  Многие иностранцы описывали эту одежду в своих мемуарах, вот одно из них: «Женские костюмы подобны мужским: лишь верхние одеяния шире, хотя из того же сукна. У богатых женщин костюмы спереди донизу окаймлены золотыми шнурами, у иных же украшены тесемками и кистями, а иногда большими серебряными и оловянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты вполне, так что они могут просовывать руки и давать рукавам свисать». Подобный наряд работал на создание образа величавости и спокойствия, а также создавал мнение о красоте женщины, и далее: «…поскольку его простые формы выгодно подчеркивали достоинства и при этом оставляли незаметными недостатки, каковых впрочем, я не знаю».

  Дорогая одежда относилась к семейному богатству. У зажиточных домовитых хозяек стояли в кладовых сундуки и скрыни, полные всякого добра. Все это хранилось бережно, употреблялось только в большие праздники; в обычное время даже богатые люди одевались довольно скромно. Благодаря этому дорогая одежда хранилась долго, переходила по наследству, доходила до внуков и правнуков.

  Женщины издавна носили и украшения. На шее монисто – крупное ожерелье из жемчуга, граната или монет, цепочки, бусы. В ушах серьги, на руках – перстни, жиковины, обручи, запястья, зарукавья, головные уборы часто дополняли височные подвески. В разряд украшений того времени можно ввести и пуговицы, ведь очень часто их делали из драгоценных металлов в разной технике (скань, зернь).

  Тонкий вкус и эстетические потребности уже тогда подвигли русских модниц встать на каблуки. Значительную часть года женщины носили обувь, сшитую из мягкой кожи «на босу ногу». В морозы обматывали ноги длинными онучами, которые плотно облегали ступню. Царицыны онучки упомянуты даже в описаниях царского имущества в XVI веке. Лишь к середине XVII века появляются чулки, скроенные из мягкой ткани. Они не имели ни резинок, ни повязок и легко спадали на щиколотку гармошкой. Несколько позже вошли в обиход шерстяные и шелковые чулки, уже похожие на современные. Женская одежда не вызывала жесткой критики, а вот ношение каблуков истолковывалось европейцами весьма оригинально: они считали, что это их способом, сдерживающим женщин от «праздношатания».

  Внешний эффект русская женщина подкрепляла макияжем. Вот тут-то европейцы все как один жестко раскритиковали лучшую половину России. Один из «ценителей» красноречиво писал: «В городах все румянятся и белятся, причем так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску». (Большинство средств макияжа были растительного происхождения). В Европе же в моде была бледность, которую ввели еще римские матроны. Так, английская королева Елизавета даже слегка прорисовывала на слое пудры кровеносные сосуды, чтобы подчеркнуть полупрозрачность кожи. Популярные в то время свинцовые белила были очень вредны, но средневековые косметологи, скорее всего, этого не знали. Нашими соотечественницами в качестве пудры использовалась мука. Она, видимо, и шокировала иностранцев, привыкших к своим утонченным европейкам.

  А россиянки… может быть, пудрились и грубо, зато здоровье сберегли. Для румян и помады брали сок малины, вишни, натирали щеки свеклой и листьями росянки. Состоятельные сударыни наводили румянец так: водной вытяжкой сандала (краски из сандалового дерева) пропитывали платок, а когда нужно, снова намочив его, прикладывали к лицу. Такой макияж получил название «платчатый румянец». «Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы, - писал Олеарий, - хотя нежны лицом…». Одаренные природой мягкими чертами соотечественницы, как и сейчас, пытались усилить естественность по северному неярких лиц, для этого в ход пускали уголь и жженую пробку.

Но больше всего пугала иностранцев русская баня и любовь к ней. Они с трудом представляли, как можно выдерживать такие высокие температуры, а потом нырять в холодную воду или растираться снегом. В городе домашние бани элиты имели специальные женские отделения. Для царицы и царевен за перегородкой в дворцовой «мыльне» сооружались специальные полки, а позже - помещения. Вообще, бани были известны задолго до XVI века еще в Древнем Риме. Именно они поведали первыми секрет самого лучшего женского аромата: «Женщина пахнет хорошо, когда ничем не пахнет», - писал Плавт.

  Но у средневековых европейцев были свои представления о личной гигиене. Им думалось, что распаривание кожи ведет к проникновению инфекций. Поэтому можно предполагать, что бани они заменили…духами. А на Руси секреты мыловарения были известны благодаря византийцам, которые баловали русскую знать душистыми снадобьями и средствами гигиены. Собственные мастера-мыловары у нас появились в XV в. И уж совсем интересным и даже пикантным, является еще один факт: русские женихи дарили своим избранницам мыло, а вот мужья покупали благоверным женам косметику.